“五一”假期，广州咖啡文化季正式启幕。当人们习惯认为咖啡是热带远方的舶来品时，在广州黄埔的长洲岛上，一场静悄悄的农业与产业实验已进行了三年。

四月末的午后，阳光斜斜地洒在长洲岛的红百合生态园咖谷里，有一种奇异的静谧。高大荔枝树的阴影下，成排的咖啡树正舒展开油亮的叶片，有些已结出青绿色的幼果。微风拂过，巴掌大的叶子轻轻摇曳，仿佛在悄悄试探着这片土地的脾性。

坐落于长洲岛上的红百合生态园咖谷。通讯员 李剑锋 摄

若非亲眼所见，很难相信这是广州。在大多数人认知中，咖啡是来自云南高山或赤道附近的神秘作物。然而，这片约四十亩的咖啡种植区，却以生机勃勃的姿态，向“广东能不能种咖啡”这一普遍疑问，给出了自己的答案。

这座承载着百年黄埔军校风云历史的小岛，正从种子到杯子，打造一条大湾区中心城区唯一的全产业链咖啡版图，为自己赢得一个新的标签——“咖啡岛”。

“广东也可以种咖啡？连很多专家学者都会质疑。”华南理工大学高级工程师陈荣，是这场实验的推动者之一。

故事始于2022年。彼时，黄埔区长洲岛正作为“广州珠江国际慢岛”的核心组成部分，推进一体化转型升级，试图激活深埋于历史尘埃中的咖啡基因。在黄埔官方的推动下，长期教授咖啡通识课的陈荣，把校园里用于教学的咖啡树移植到长洲岛，此后又陆续从云南采购了七千多棵苗，在深井社区扎下根来。

在咖谷里，陈荣蹲在一棵长势旺盛的咖啡树旁，伸手摸了摸肥厚的叶子，语气里带着几分自豪：“这是帕卡马拉，一个很小众的阿拉比卡杂交品种。你看到没，它树形各方面都好，特别是顶叶泛紫，有种‘紫气东来’的好意头。”

陈荣在介绍咖啡树。

过去的教科书，曾给咖啡划下严苛的种植红线：商业化的两大主流品种中，罗布斯塔适宜海拔800米以下，而风味更优的阿拉比卡则需种在800米以上。若在低海拔的广东种植娇贵的阿拉比卡，冬天偶发的强冷空气和夏季随时造访的台风，都可能成为致命杀手。一般咖啡树在6℃低温下生长会受影响，若持续三天便可能死亡。

然而，眼前这片咖谷，正在用事实打破陈规。“我们种的这些，全是阿拉比卡，有的是杂交新品种。”陈荣解释，科技进步让新品种拥有了更强的适应性。这批试种第二年的咖啡树，第一年的挂果量甚至比云南同品种略高3%-5%。“去年我们测量了几棵，第一年单棵产量大约六公斤。这可能跟我们平地的土壤肥力比云南山地高有关。”

更令人称奇的，是这些树苗的“出身”。它们并非来自温室里精心呵护的苗圃，而是云南山地里自然掉落的果实野生生长的树苗。陈荣回忆，2022年7月第一次种下时，刚长到十几厘米高的树苗被太阳暴晒，叶子全掉光了，“我们以为活不成了。结果经历了两个台风，它又活过来了，恢复了生长。”他言语中带着惊叹，“我一直在观察，我们这儿的咖啡树完全没有锈病，可能野生苗的抵抗力更强。”

咖谷种出的咖啡果。

他们甚至探索出了充满岭南智慧的种植方案——在荔枝树和龙眼树下套种。“咖啡是半喜阴植物”，陈荣道出其中奥妙，“大树给它遮阴防晒，它就长得更好。这属于立体经济，我们现在正跟农业部门探索在低质林地里这么干。”

陈荣的实践背后，是一整套严谨的科研逻辑与产业构想。

占地120亩的红百合生态园，并非普通的采摘园。依托国家级科研机构——云南德宏热带农业科学研究所，红百合咖谷已经成为广州唯一的合作示范基地，是广州最大的咖啡生态景观带。这里如同一座咖啡的“种业芯片”，引进种植了近20个国内外优质品种，现存育有十万株不同品种的咖啡苗。目标非常明确：筛选出最适合广东气候与土质的咖啡种苗。

园圃里培育的咖啡树苗。

“咖啡不需要被看得那么神秘，但它确实有科技含量，需要我们踏实地研究。”在陈荣看来，种植只是第一步，对咖啡果的高值化利用，才是开启产业更多可能性的钥匙。

“在国外，加工咖啡豆时果皮都去除了。但我们的研究发现，咖啡果皮含有很多营养价值，比如绿原酸、咖啡因和膳食纤维。”他带领团队开发出“咖啡面条”，还利用提取的咖啡油制作曲奇和面包，“把咖啡油加入烘焙食品，香气口感会非常丰富。”

咖谷里制作的咖啡馒头。

这番讲述，令人回想起这座岛屿与咖啡更早的历史渊源。

广州大学人文学院的冷东教授与特聘副研究员沈晓鸣博士，在英国档案馆发现的一套史料中记载，早在清嘉庆十七年（1812），广州十三行商人潘长耀途经黄埔时，就曾寄给身在澳门的英国外商埃尔芬斯通(Elphinstone)一包重二十四斤的咖啡豆。这比原本学界普遍认为的咖啡传入中国时间早了近二十年。

无独有偶，1855年长洲岛一家名为“怡生源记”的小商铺，其货物收据中也留下了“冰水”的记录。学者们认为，这是西方冷饮与东方茶饮在黄埔进行交融的早期印记。

历史的回响，正被今天的实践者用产业和科技重新激活。

“有品类无品牌、有资源缺人才”，是桎梏中国咖啡产业发展的老问题。在长洲岛的规划中，答案不仅要在土地里找，更要在人身上找。

距离咖谷不远处，一座由旧制衣厂房改造活化的建筑，显得既硬核又前卫。这里是咖襄烘焙学院，一个面积达2300平方米的咖啡全产业链人才培训基地。值得一提的是，这是国内首家建立咖啡产业链人才培训全场景的学院。

工厂里，两台昂贵的进口烘焙机——荷兰giesen与瑞士布勒——彰显着其不满足于“小打小闹”的野心。

在咖襄烘焙学院，工作人员正在介绍咖啡豆烘焙链条。

“我们想打造的是‘咖啡界的黄埔军校’。”学院院长蒋晓晖语气坚定。她正在教授前来体验的市民，如何进行咖啡杯测：先闻香气，然后啜吸一口，让咖啡液在口腔停留片刻、雾化，感受其风味层次。“品鉴能力是咖啡师的语言。从一名咖啡师成长为合格的咖啡品鉴师，需要经历生豆分级、香气辨识、味觉测试等20多项严苛的能力升级测试。”

学院以“前院后坊”的模式运营，前院是咖啡文化展示和市民体验空间，定期开设公益课程，后坊则是具备SC食品生产许可证的专业烘焙生产线和人才实训基地。

“我们既有真实的生产产能，也能开放给各大职业院校进行人才共建。”蒋晓晖说，学院已与华南理工大学等多所高校建立产学研基地，为学员后续发展提供从烘焙工厂规划到品牌孵化的全链条支持，并成功举办了CCT中国咖啡品鉴师大赛、非洲明珠咖啡烘焙大赛总决赛等多场赛事。

工作人员正在准备精品咖啡品鉴的材料。

在这里，咖啡产业链上的新职业——咖啡加工工、咖啡品鉴师，正在被批量、系统地塑造出来。

不仅如此，学院还挂牌了广州首个市民学院分院——黄埔区市民学院长洲咖襄分院，定期向市民免费开放咖啡课程、主题品鉴会，邀请市民亲手制作“暖光咖啡”赠送给社区工作者。咖啡的温度，就这样融入了社区生活的日常。

产业的终端，是散落在岛屿肌理中的咖啡馆。它们像一个个温柔触点，连接着产业的两端，也连接着长洲岛的过去与现在。

在黄埔军校旧址旁，一家“战地咖啡馆”引人注目。空间以红砖和暖光营造出历史氛围，让游客在品尝咖啡的同时，沉浸于厚重的家国情怀中。而在深井村迷宫般的巷弄里，创业青年主理的“狗子咖啡”则藏着90年代复古物件，老唱片机悠悠转动，拍立得相墙上定格着无数年轻的笑脸。

战地咖啡馆。通讯员供图

从连锁品牌瑞幸、库迪的快速入驻，到本土独立品牌如邬金、樾屿在古村或江畔的散落生长，岛上的咖啡馆以“小而美、特而精”的姿态，织就出一张充满活力的文旅消费网络。

它们不只是售卖饮料的场所，更是一个个感知岛屿气质的窗口。这种气质，悠闲、自得，带有几分“遗世独立”的味道，与长洲岛正在打造的“珠江国际慢岛”定位相契合。而咖啡，正是这种慢生活最天然的载体。

这一切，正悄然改变着人们对这座江心岛的认知。过去的革命热土，如今的生态慢岛，未来的咖啡岛。

狗子咖啡店。通讯员 李剑锋 摄

陈荣在盘算着接下来的计划：“我们现在有个学生团队，正在开展智慧咖啡专研项目立项，让这里未来可以种管收一体化智慧化运营。等真正筛选出最适合的品种，摸清了规律，很多事情就可以大面积推开。”

这座岛上的咖啡故事，显然才刚刚研磨出第一道香气。它或许无法立刻比肩云南的咖啡产区，但它所实践的“都市农业+工业制造+文旅消费”的复合模式，为大湾区提供了一个关于城市如何深度参与现代农业的珍贵样本。从一颗种子到一杯风味，长洲岛的野心，远不止于一座岛。

南都广州新闻部出品

采写：南都N视频记者 莫郅骅 通讯员 黄三笑 张成

摄影：南都N视频记者 梁炜培